Manual de la
construcción

Antes de trazar nada hay que sacar toda la hierba desde la raíz, las piedras grandes, los escombros y los montes de tierra. Si el terreno no queda limpio no solo se falsea el replanteo: la casa puede llegar a ceder donde queden raíces o materia orgánica bajo las bases. Conviene además verificar las medidas reales del terreno con cinta métrica contra el plano de agrimensura o los títulos, para no construir sobre el lindero.

Todo ángulo recto en obra se traza con la relación de un triángulo rectángulo: si un lado mide 3, el otro 4 y la diagonal (hipotenusa) 5, la esquina está a 90 grados exactos. Desde el vértice a escuadrar se mide 3 sobre un hilo guía y 4 sobre el hilo perpendicular; después se mide la diagonal entre ambas marcas. Si no da 5 justo, se corren los hilos hacia adentro o afuera hasta que la diagonal coincida. Para el replanteo general de la casa se trabaja en metros (3-4-5 m); para escuadras chicas (una viga, un pilar) sirve la misma proporción en centímetros (30-40-50 cm).

Una vez tendidos los cuatro hilos de una habitación, se controla que no haya quedado deformada midiendo las dos diagonales en cruz, de esquina a esquina opuesta. En un rectángulo bien hecho las dos diagonales miden exactamente lo mismo. Si difieren, algún lado no es paralelo y hay que corregir el tendido de hilos ANTES de excavar o levantar pared.

• ›Fijar caballetes de madera bien firmes, a nivel y a la misma altura, a 1 m como mínimo de la futura zanja para que no se muevan al excavar.
• ›Marcar la posición del hilo en el caballete con un clavo o un corte de sierra de 1 cm, para no perder la ubicación cuando se saquen los hilos.
• ›Tender el hilo (o alambre dulce) siempre tenso y libre: si roza un ladrillo, escombro o regla, engaña la alineación.
• ›Bajar los puntos de intersección al terreno con plomada de punta; encalar un hilo y azotarlo contra el suelo deja marcada la línea blanca por donde pasar la pala.

Las medidas de los planos son casi siempre de paredes terminadas. Al replantear la mampostería en crudo hay que restar el espesor del futuro revoque (alrededor de 1,5 cm si lleva grueso y fino) para que las habitaciones no queden más chicas de lo proyectado.

El nivel de manga es la herramienta más económica y precisa para nivelar puntos alejados. Es una manguera transparente llena de agua: por la ley de los vasos comunicantes, el agua queda a la misma altura en ambas puntas sin importar la distancia ni los obstáculos entre ellas. Conviene usar manguera de pared gruesa para que no se estrangule ni se aplaste, porque eso corta el paso del agua y da niveles falsos. Antes de usarla hay que purgar todas las burbujas de aire atrapadas, que también falsean la lectura.

En obra se fija una cota de piso terminado (el nivel cero) y desde ahí se mide exactamente 1 metro hacia arriba, trazando una marca horizontal de referencia en todas las paredes y reglas. Se elige 1 m (y no el nivel de piso) porque es una altura cómoda para trabajar y porque es más fácil sumar y restar a partir de un número redondo. Todas las alturas de la obra (contrapiso, piso, dinteles, marcos) se bajan desde esa única marca.

• ›Un operario apoya una punta de la manguera junto a la marca de 1 m ya trazada en la pared de origen.
• ›El otro lleva la segunda punta al punto alejado donde se quiere replicar la cota.
• ›Se destapan las puntas, se ponen verticales y se espera a que el agua deje de oscilar.
• ›En el origen se sube o baja la manguera hasta que el menisco coincida exacto con la marca de 1 m.
• ›En ese instante, donde queda el agua en el otro extremo se hace la marca: ambas quedan perfectamente horizontales entre sí.

El nivel de burbuja sirve para superficies cortas (apoyado directo) o largas (sobre una regla). Los de aluminio suelen ser los de mejor calidad. Al comprarlo hay que probarlo: apoyarlo, mirar la burbuja, girarlo 180 grados y verificar que marque igual de los dos lados; si no, está descalibrado. El nivel láser autonivelado proyecta una línea horizontal o vertical y reemplaza con rapidez al hilo y a la manguera en distancias medias, pero necesita verificación periódica de calibración porque un golpe o caída lo desvía.

Definir con precisión el nivel de piso terminado es vital antes de hormigonar contrapisos y carpetas, sobre todo para no equivocarse con las pendientes de desagüe: si la cañería primaria queda sin su 2 a 5 cm de caída por metro, el desagüe no escurre. También garantiza que todas las aberturas queden a la misma altura, regulándolas con cuñas hasta hacer coincidir la marca del marco con la de 1 m de la pared.

El primer movimiento de tierra es la limpieza: sacar hierbas desde la raíz, piedras grandes, escombros, basura y montes de tierra. La materia orgánica que quede bajo las bases se pudre, deja huecos y provoca asentamientos desiguales. Para los contrapisos rige lo mismo: el suelo de apoyo tiene que quedar limpio de todo resto vegetal.

Antes de decidir el tipo de cimiento hay que ver cómo es el suelo. El método práctico es hacer al menos 3 pozos de 1 metro de profundidad como mínimo en distintas zonas del predio y observar el esfuerzo al excavar. También conviene preguntar a los vecinos qué suelo encontraron y a qué profundidad cimentaron (mirando antes si sus muros tienen fisuras). Se debe consultar a un técnico si a 1 m hay suelo blando que no sea arena, si el predio es un médano, si aparece agua, o si la zona es de arcilla expansiva.

La zanja se profundiza hasta encontrar suelo con capacidad portante. Para un cimiento corrido de hormigón ciclópeo el ancho no baja de 40 cm: en menos espacio no se acomodan bien las piedras ni se limpia el fondo. Ese tipo de cimiento solo es práctico si el suelo firme está a menos de 1,5 m; más profundo, conviene otra solución. En terrenos arenosos o de baja resistencia se usa patín corrido de hormigón armado, con anchos que superan los 40 cm, y conviene calcularlo con un técnico. En arcilla expansiva se desplanta a no menos de 1 metro para proteger la base de los hinchamientos superficiales.

• ›Si el terreno es firme y cohesivo, alcanza con un corte limpio y vertical del ancho necesario.
• ›Si las paredes de la zanja se desgranan o desmoronan, hay que ensancharla con taludes inclinados para que la tierra suelta no caiga sobre el fondo de hormigonado.
• ›Los puntales de apuntalamiento nunca se apoyan sobre terrenos erosionables, congelados o que puedan asentarse bajo carga.
• ›Cavar pegado a una medianera o base vecina exige recaudos de apuntalamiento para no descalzar la cimentación lindera.

El fondo de la excavación se nivela y compacta (apisona) antes de volcar nada. La norma (CIRSOC 201) exige no ejecutar la fundación directamente sobre el suelo: primero se coloca una capa de limpieza de hormigón bien compactada de espesor igual o mayor a 50 mm, de la misma calidad que el hormigón del cimiento, y se deja pasar 24 horas antes de construir encima. Para rellenos jamás se usa viruta de madera en lugar de arena: al pudrirse deja vacíos y daña químicamente al hormigón. En arcillas expansivas se rellena con material no expansivo (arena limpia o ciclópeo).

El riesgo mayor es el colapso de la zanja sobre el operario que trabaja en el fondo, por eso el ensanche y la contención no son opcionales en suelos inestables. Nunca se hormigona sobre terreno congelado, con hielo, nieve o escarcha: hay que descongelarlo primero hasta la profundidad adecuada, y los apuntalamientos tampoco pueden descansar sobre suelo helado porque al deshelarse pierden rigidez y colapsan.

• ›Casco y calzado de seguridad con puntera: obligatorios en toda la obra.
• ›Arnés de seguridad amarrado a punto fijo para todo trabajo en altura (más de 2 m) o en borde de excavación.
• ›Guantes, antiparras y protección auditiva según la tarea (amoladora, demolición, químicos).

La instalación provisoria es la que más electrocuta. Desde el día uno: tablero con interruptor termomagnético y disyuntor diferencial de 30 mA, y puesta a tierra con jabalina. Nunca cables pelados, empalmes a la intemperie ni el clásico 'ganchito' sin protección.

• ›Andamio nivelado, arriostrado y con base firme (no sobre ladrillos sueltos).
• ›Plataforma completa, sin tablones flojos ni luces; baranda y rodapié en los bordes.
• ›Escaleras atadas y que superen el punto de apoyo; nunca el último peldaño.

Zanja profunda: talud o entibado y nunca trabajar solo en el fondo. Vallado y señalización de pozos y excavaciones. Obra ordenada y limpia: la mayoría de los golpes y caídas son por escombro, hierros salientes y desorden. Los hierros de espera se tapan con capuchones.

Se usa bajo muros portantes de mampostería. Se excava hasta suelo firme (nunca sobre relleno o tierra floja) y se coloca un hormigón de limpieza para apoyar la armadura sin contaminarla con tierra.

• ›Volumen de hormigón = ancho x alto x largo de la zapata.
• ›Hierro: barras longitudinales + estribos; de metros a kilos por el peso por diámetro, y se pide en barras de 12 m.
• ›Encofrado: m2 de las caras laterales (si el terreno no oficia de molde).

El hierro tiene que quedar recubierto por hormigón (no pegado al molde ni al fondo) para que no se oxide: se usan separadores. Para vivienda, H-21. La sección y la armadura las define el cálculo según la carga y el suelo.

En estructuras de hormigón de columnas y vigas (no muro portante), cada columna baja su carga a una base. Se vinculan entre sí con vigas de fundación (riostras) para que trabajen en conjunto y no se asienten desparejo.

• ›Volumen de hormigón de cada base (largo x ancho x alto).
• ›Parrilla de hierro en dos sentidos (la armadura del fondo).
• ›Arranque de la columna (esperas) que se ata a la base.

Cuanta más carga baja la columna y más flojo el suelo, más grande la base, para no superar la tensión admisible del terreno. Es cálculo, no criterio de obra.

Cuando el suelo tiene baja resistencia y una fundación puntual se hundiría, o para simplificar en viviendas de una planta: la platea reparte todo el peso en una gran superficie, bajando la tensión sobre el terreno.

• ›Suelo compactado + film de polietileno (barrera de humedad) debajo.
• ›Doble malla de acero (o malla en los dos sentidos), según cálculo.
• ›A veces con vigas de fundación embebidas (platea nervurada) en los ejes de muros.

Los define el calculista según las cargas y el suelo. No es una losa cualquiera: trabaja como fundación y como contrapiso a la vez.

Cuando el suelo firme está a varios metros: el pilote atraviesa el suelo flojo y transmite la carga en profundidad (por punta y por fricción). También en terrenos con napa o expansivos.

• ›Volumen por metro de profundidad = área de la sección x 1 m.
• ›Prever sobreconsumo: el pozo perforado nunca sale perfecto y se llena de más.
• ›Jaula de armadura: barras longitudinales + estribo helicoidal o circular.

Arriba de los pilotes va un cabezal (dado) de hormigón que recibe la columna y reparte la carga a los pilotes del grupo.

El número que sigue a la H (H-17, H-21, H-30) es la resistencia a compresión a los 28 días, en kg/cm². Cuanta más resistencia, más cemento y menos agregado. Lo estructural lo define el calculista; la tabla es la referencia de obra.

• ›Cemento en bolsas de 25 kg: un H-21 (350 kg/m³) son 14 bolsas por m³.
• ›Volumen = superficie × espesor (en metros). Una platea de 30 m² × 0,12 m = 3,6 m³.
• ›Multiplicá el volumen por la fila de la resistencia y sumá 5-10% de desperdicio.

Menos agua = más resistente. El agua de la tabla es la justa para que el hormigón sea trabajable y aguante. Pasarse de agua para que 'corra' mejor es lo que arruina la resistencia final.

• ›Firme y bien apuntalado: el hormigón fresco empuja fuerte.
• ›Aplomado y a nivel: lo que sale del molde es lo que queda.
• ›Estanco: si pierde lechada por las juntas, quedan nidos de grava.

Mojá el encofrado de madera o aplicá desencofrante antes de colar. La madera seca absorbe el agua del hormigón: la superficie queda friable, polvorienta y débil. El desencofrante además facilita sacar el molde sin astillar la pieza.

Desencofrar antes de tiempo, sobre todo los fondos que trabajan a flexión, hace que la pieza flexione o fisure cuando todavía no ganó resistencia. Los puntales de losa se sacan últimos.

El hormigón sigue endureciendo (hidratándose) después de colado. Si se seca antes de tiempo por el sol o el viento, esa reacción se corta: pierde resistencia y aparecen fisuras de retracción. Curar es evitar que se seque.

• ›Empezá apenas la superficie endurece lo suficiente para no dañarla.
• ›Sostené el curado al menos 7 días (más en clima cálido y seco).
• ›Los primeros días son los críticos: ahí gana la mayor parte de la resistencia.

• ›De construcción: donde se corta una colada y se retoma otro día.
• ›De contracción (control): el corte que induce dónde fisura por retracción.
• ›De dilatación: separa paños para absorber los movimientos térmicos.

• ›En pisos y veredas, dividí en paños de tamaño acotado (no una gran superficie continua).
• ›El corte va a ~1/3 del espesor de la losa.
• ›Cortá temprano (antes de que fragüe del todo) para controlar la retracción.

La junta se sella con material flexible para que no entre agua ni tierra y para que pueda 'trabajar' abriéndose y cerrándose. Una junta sin sellar se ensucia, se despostilla y filtra.

Del tamaño de la pieza, del espesor del muro y del espesor de la junta. Ojo con la medida nominal vs. real del ladrillo: cambia bastante la cuenta.

Cantidad = m2 de pared x ladrillos/m2, + 5-10% de desperdicio por roturas y cortes. La mezcla de asiento, aparte, según la tabla.

• ›Empezá por las esquinas con reglas/reventón bien aplomadas.
• ›Tendé un hilo entre esquinas como guía de cada hilada.
• ›Junta pareja (~1,5 cm); ni junta seca ni junta gorda.

El ladrillo común se moja antes de asentar: si va seco, le roba el agua a la mezcla, la junta no fragua bien y pierde adherencia. El hueco cerámico también se humedece.

Plomada y nivel cada pocas hiladas, no al final. Una pared que arrancó torcida no se endereza revocando: el revoque no está para tapar una pared fuera de plomo.

Cada hilada solapa (traba) media pieza sobre la de abajo. Las juntas verticales nunca deben quedar alineadas entre hiladas: la junta continua es una línea de fisura garantizada.

• ›Encadenado horizontal (viga): corona el muro y ata todo el perímetro.
• ›Encadenado vertical (columna): en esquinas, encuentros y a distancias regulares.
• ›Llevan armadura (barras + estribos) y hormigón; se llenan atados a la mampostería.

El encadenado toma los movimientos (asentamientos, dilataciones, empujes) y le da rigidez al conjunto. Una pared larga sin encadenar o sin trabar es candidata a rajarse.

El dintel es la viga que salva el vano de la puerta o ventana y transmite el peso del muro superior a los lados del hueco.

• ›Apoyo mínimo del dintel sobre el muro a cada lado (no lo dejes 'al ras' del vano).
• ›Tipos: ladrillo armado, bloque U con hierro y hormigón, o dintel de hormigón (in situ o premoldeado).
• ›Los hierros según la luz del vano: a mayor luz, más armadura.

Sin apoyo suficiente o sin armar, el dintel flexiona y aparecen fisuras en escalera partiendo de las esquinas superiores del vano.

Un mortero hidrófugo (cemento + arena + hidrófugo) que forma una barrera continua horizontal sobre la fundación y vertical en las caras del muro: el 'cajón' que impide que la humedad del suelo trepe por la pared y arruine revoques y pintura.

• ›Horizontal: sobre la fundación, antes de la primera hilada.
• ›Vertical: en las dos caras, empalmando con la horizontal para cerrar el cajón.
• ›Continua: si queda un puente (un corte, una zona sin cubrir), la humedad pasa igual.

Cuando la mancha ya sube (capa aisladora inexistente o cortada), se corrige con una barrera química inyectada en la base del muro.

Los bloques se pegan con adhesivo cementicio de base polimérica en junta de 2-3 mm (horizontal y vertical), NO con mezcla de cal/arena/cemento: la junta gruesa tradicional genera puente térmico y anula la precisión dimensional del sistema.

• ›Llana dentada del ancho del bloque (dosifica el adhesivo parejo).
• ›Serrucho con dientes de carburo de tungsteno para cortar.
• ›Fratacho/cepillo abrasivo para emparejar 'cejas' entre hiladas.
• ›Nivel y maza de goma para asentar sin dañar el bloque.

Los encadenados y dinteles se hacen con bloques 'U' como encofrado perdido: adentro va la armadura + hormigón (agregado fino, piedra 6-12 mm). Las canaletas de instalaciones se hacen con acanalador/fresadora y las cajas con broca copa: PROHIBIDO cortahierro y maza (fisura el muro).

Como el muro sale muy plano, no lleva revoque grueso: en exterior va un sistema de capa fina (base coat) de 3-5 mm con malla de fibra de vidrio embebida (o al menos a 45° en las esquinas de vanos) para absorber tensiones y no fisurar. En interior, enlucido de yeso o fino directo.

Conductividad térmica muy baja (~0,12 W/mK): cumple aislación con un solo muro de 15 cm, sin doble pared con cámara. Piezas grandes y livianas: hasta 50% menos tiempo de obra y <1% de desperdicio (vs 10-15% del cerámico).

El revoque no es una sola pasada: azotado (fino, de agarre), jaharro (grueso, el que empareja y más material consume) y enlucido (fino, la terminación). El consumo total es la suma de las tres.

El exterior lleva azotado hidrófugo y mezclas más ricas en cemento (aguanta la intemperie); el interior puede ir más a la cal, que da un fino más trabajable y menos propenso a fisurar.

Capa fina y rugosa arrojada contra el muro para dar agarre. En exteriores y zonas húmedas, con hidrófugo. Es el puente de adherencia entre el ladrillo y el jaharro.

• ›Se hacen fajas (maestras) verticales aplomadas como guías de espesor.
• ›Se llena entre fajas y se pasa la regla apoyada en ellas para emparejar.
• ›Es la capa que nivela: de acá sale la pared derecha.

Sobre el jaharro en su punto (ni muy fresco ni seco), capa fina fratachada hasta superficie lisa y pareja, lista para pintar. La cal ayuda a que no fisure.

• ›Exceso de cemento: retrae al secar y fisura.
• ›Secado rápido (sol, viento) sin curado.
• ›Fino aplicado sobre grueso todavía húmedo.
• ›Encuentro de materiales distintos (ladrillo con hormigón) sin refuerzo.

Dosificar con cal (no todo cemento), curar el revoque los primeros días, respetar el punto entre capas y poner malla de refuerzo (metal desplegado) en el encuentro ladrillo-hormigón, que es donde siempre fisura.

Hormigón pobre / de cascote sobre base compactada. Da el nivel general y absorbe las diferencias del terreno o la losa. En planta baja va sobre suelo compactado y film.

Mortero de cemento (1:3 a 1:4) sobre el contrapiso limpio y humedecido. En baños, cocinas y terrazas, carpeta hidrófuga y con pendiente hacia el desagüe.

Un aditivo (líquido o en pasta) que se agrega al agua de amasado y tapona la porosidad del mortero, cortando el paso del agua por capilaridad.

• ›Azotado hidrófugo exterior.
• ›Capa aisladora (el cajón de las primeras hiladas).
• ›Carpetas de baños, cocinas y terrazas.

Se dosifica según el envase (proporción sobre el agua de amasado). Ojo: el hidrófugo ayuda, pero en superficies muy exigidas (una terraza) no reemplaza a la membrana.

La cal le da plasticidad y trabajabilidad a la mezcla y reduce la fisuración por retracción. Una mezcla 'pura de cemento' agarra fuerte pero fisura: por eso los revoques llevan cal. El cemento de albañilería ya viene con aditivos que reemplazan a la cal.

El agua no entra en la proporción fija: se agrega hasta el punto de trabajabilidad, la mínima necesaria. Mezcla más aguada es más fácil de tirar pero más débil y más fisurable.

Del tamaño de la pieza y del diente de la llana: piezas más grandes piden más diente y más consumo de adhesivo por m2. El porcelanato, por baja absorción, lleva adhesivo reforzado y doble encolado.

• ›Adhesivo (kg/m2) según pieza y llana.
• ›Pastina según el ancho de junta y el tamaño de la pieza.
• ›Desperdicio 5-10% (cortes, roturas, reposición futura).

Comprá un excedente y guardalo: dentro de dos años ese modelo/partida puede no existir, y una pieza rota sin reposición te obliga a un parche que se nota.

Base firme, plana, limpia y sin polvo. Sobre carpeta sana. Las diferencias de nivel se corrigen antes: el adhesivo no está para nivelar.

• ›Peiná el adhesivo con llana dentada; el diente según el tamaño de la pieza.
• ›Porcelanato: doble encolado (también en el dorso de la pieza), buscando ~80% de cubrimiento.
• ›Golpeá/asentá la pieza para aplastar los surcos y que no queden huecos.

Respetá el tiempo abierto del adhesivo (si formó película, ya no pega: sacá y renová). Dejá junta entre piezas (nunca a tope) para absorber movimientos y dilatación.

Cajas = superficie a cubrir / m2 por caja, + desperdicio por el corte (más si va en diagonal o el ambiente es irregular).

• ›La nivelación de la base: el flotante exige una base MUY plana; si no, se mueve y suena.
• ›La manta/foam de base y el film de polietileno.
• ›Zócalos y perfiles de terminación.

El piso flotante 'flota': se deja una junta de dilatación perimetral contra las paredes (tapada por el zócalo). Sin esa junta, con el cambio de humedad el piso se arquea.

Una mano sola deja parejo el color pero no cubre: casi siempre van dos. Litros = (m2 a pintar / rendimiento) x manos.

En paredes nuevas (revoque, yeso) o muy absorbentes, primero fijador/sellador: sella el poro, empareja la absorción y hace rendir mejor la pintura. Saltearlo se paga con manos de más y color disparejo.

Antes de amurar, el vano tiene que estar en escuadra, aplomado y con la medida correcta (la de la abertura + la holgura que pide el fabricante). Un vano torcido no se arregla con el marco: se arrastra a la abertura.

• ›Aluminio/PVC: se amura el PREMARCO (el marco de la abertura entra después, ya terminada la obra húmeda), así no se golpea ni se ensucia.
• ›Marco de chapa (puertas): se amura directo, con grapas ancladas al muro y relleno de mezcla.
• ›Verificá plomo, nivel y escuadra del marco ANTES de fijar: una vez amurado, no se mueve.

Grapas o tarugos para fijar; el sellado del espacio entre marco y muro con espuma de poliuretano (rápida, aísla, buena para aberturas livianas de aluminio/PVC) o con mezcla (más rígida, para marcos de chapa y puertas). La espuma sobrante se corta al ras cuando cura.

En ventanas exteriores, sellar el perímetro con sellador elástico del lado exterior para que no filtre agua ni aire por el encuentro marco-muro. Es donde aparecen las filtraciones 'fantasma' que parecen del techo.

El rollo estándar de membrana asfáltica viene en presentación de 10 m² (1 metro de ancho por 10 metros de largo). Pero ese número es el de fábrica, no el de obra: como cada paño solapa al anterior y hay que subir por las paredes en los retornos perimetrales, el consumo real es de 1,10 a 1,15 m² de membrana por cada m² de superficie a impermeabilizar. Traducido: un rollo de 10 m² te cubre efectivamente entre 8,7 y 9 m² netos. Comprá siempre por el rendimiento neto, nunca por los 10 m² nominales, o vas a quedar corto justo al final.

Antes de soldar nada, la superficie tiene que estar limpia, firme y regularizada, con las fisuras selladas con mortero de reparación. Sobre eso se aplica una capa uniforme de imprimación asfáltica (tipo Igol S) con brocha o rodillo. Este puente de adherencia es lo que hace que la membrana se pegue de verdad al contrapiso. Hay que dejar secar el imprimante hasta que esté seco al tacto, lo que suele llevar al menos 8 horas, antes de acercar el soplete. Trabajar con imprimación fresca es riesgo de fuego y de mala adherencia.

• ›Arrancar SIEMPRE desde la zona más baja (los desagües pluviales) hacia las zonas altas, para que los solapes queden a favor de la pendiente y el agua no choque de frente contra las juntas.
• ›Presentar el rollo en posición e ir desenrollándolo de a poco mientras se calienta la cara inferior de la manta con un soplete convencional de gas.
• ›A medida que el asfalto de la cara inferior se funde, presionar el rollo firme y parejo contra el soporte imprimado para pegarlo sin dejar burbujas de aire.
• ›Colocar el rollo siguiente solapándolo 10 a 15 cm sobre el anterior; aplicar calor en la junta y planchar la unión para fundir los dos paños en uno solo.

Para una terraza de 5 m x 6 m tenés 30 m² a cubrir. Multiplicás por el factor de consumo real (1,15): 30 x 1,15 = 34,5 m² de membrana necesarios. Dividido por los 10 m² del rollo: 3,45 rollos, o sea comprás 4 rollos. En la tabla ves el cálculo redondeado para las superficies más comunes.

La membrana líquida no tiene un único rendimiento: cambia según cuánta protección necesites. Para superficies con geometría complicada o muchos detalles (donde el rollo no llega) es la mejor opción, pero hay que dosificarla bien. La mano de imprimación (el producto diluido con agua) consume 0,300 kg/m². A partir de ahí, definís el esquema completo según los años de garantía que busques.

• ›Revestimiento simple (protección, sin refuerzo): 1 o 2 manos, consumo total de 0,9 a 1,4 kg/m², para un espesor seco de 0,3 a 0,5 mm. Sirve para renovar o proteger, no para impermeabilizar a fondo.
• ›Impermeabilización completa (con geotextil): 3 a 4 manos, consumo total de 2,1 a 2,8 kg/m², para un espesor final de 1,0 a 1,3 mm. Es el sistema para terrazas y cubiertas que tienen que aguantar años.
• ›Sobre membrana asfáltica geotextil expuesta: como protección UV se aplican 2 manos cruzadas de mínimo 0,300 kg/m² por mano (0,600 kg/m² en total), preferentemente en color blanco que refleja el sol.

El velo geotextil (poliéster no tejido de 75 g/m²) es obligatorio en las zonas críticas con movimiento: medias cañas, encuentros de planos, babetas, desagües y empalmes entre materiales distintos. También sobre fisuras y juntas, para puentearlas. Se coloca fresco sobre fresco: se aplica una primera mano pura de membrana (unos 0,7 kg/m²) sobre un tramo de 1 metro, se desenrolla el geotextil sin dejar pliegues ni burbujas (solapando los paños al menos 5 cm), y se aplica de inmediato la segunda mano encima para embeber completamente la fibra. Nunca esperes a que la primera mano seque debajo del geotextil.

Respetar el secado es lo que separa una membrana que dura de una que se ampolla. Los tiempos dependen fuerte de la temperatura; estos son los mínimos a 20 °C y 50% de humedad. No apliques si la humedad relativa supera el 80% o si se anuncia lluvia antes del tiempo de resistencia al agua.

La carpeta o revoque donde vas a impermeabilizar tiene que estar limpio, sano, seco, firme y libre de polvo, grasas y partes flojas. Los tiempos de curado son innegociables: una carpeta cementicia nueva necesita al menos 7 días antes de recibir el impermeabilizante, y un revoque tradicional los 28 días completos. Además, hay que humedecer la superficie de forma abundante (idealmente 24 horas antes) y, al momento de aplicar, retirar el agua libre brillante dejando la base húmeda pero mate. Impermeabilizar sobre una base que todavía está fraguando es garantía de fisuras.

Los ángulos entre piso y pared y los pasos de cañerías son donde más se filtra, porque ahí trabajan los micromovimientos de la estructura. Antes de la membrana general, esos encuentros se sellan de forma hermética con un sellador de poliuretano elástico (tipo Sikaflex 1a), o con una cinta autoadhesiva en frío (tipo Sika MultiSeal S) en los encuentros de paredes y losetas. Para el sellado de artefactos, rejillas de desagüe, lavatorios y bañeras se usa una silicona con fungicida (tipo Sikasil IA), que evita el moho en una zona de condensación permanente.

Para la impermeabilización general del baño y la zona de ducha se usa un revestimiento cementicio impermeable de dos componentes (tipo SikaTop 107 Seal), apto para contacto constante con agua y que permite pegar el cerámico encima. Viene predosificado (componente A líquido + B polvo): se vierte primero el 80% del líquido y se agrega el polvo de a poco, mezclando mecánicamente a bajas revoluciones (400 a 600 rpm) hasta una pasta cremosa sin grumos. Se aplica en mínimo 2 capas con brocha de cerdas duras o llana dentada, consumo total del orden de 3,0 kg/m². La segunda capa va en sentido cruzado a la primera, una vez que esta secó al tacto.

• ›Antes de pegar el cerámico conviene verificar que no haya filtraciones; la práctica de obra es inundar la zona de ducha y controlar que no baje el nivel ni aparezcan manchas en la losa de abajo.
• ›Los revestimientos no deben transitarse ni mojarse por 24 a 36 horas después de pegados.
• ›El tomado de juntas (pastina) se hace recién pasadas esas 24 a 36 horas, con un fraguador impermeable.
• ›En la zona de ducha, amasar el fraguador reemplazando el agua por una solución de 1 parte de látex diluida en 3 de agua mejora mucho la estanqueidad y la adherencia de la junta.

Antes que cualquier membrana, la terraza tiene que evacuar el agua rápido: el agua estancada termina encontrando el punto débil. El reglamento exige diseños que impidan que el agua permanezca sobre la losa. Para canalones receptores se asegura una pendiente mínima de 0,5 cm por metro (0,5%) hacia los embudos; para el escurrimiento del piso hacia los desagües pluviales se trabaja con pendientes de entre 1% y 2%. La pendiente se genera con el contrapiso, colocando fajas de material que marquen el nivel final antes de llenar.

El contrapiso aporta la pendiente y da una base firme para impermeabilizar. Se ejecuta habitualmente con hormigón liviano de cascotes. Una dosificación de obra por cada m³ de contrapiso es de 0,36 m³ de escombro, 0,09 m³ de mezcla gruesa y 6 kg de cemento (o la proporción 1 de ligante : 4 de arena : 8 de cascote). Se vierte y empareja con regla metálica apoyada sobre las fajas de nivel previamente colocadas. Sobre el contrapiso se ejecuta la carpeta de regularización que recibirá la membrana.

Los encuentros entre el piso de la terraza y los muros o pretiles perimetrales son la zona clásica de fisuración. Donde la losa se une con paredes linderas se amura una babeta de chapa galvanizada con mortero fuerte de arena y cemento con hidrófugo, para sellar herméticamente esa junta. Todas las fisuras y juntas de dilatación se sellan antes con un sellador de poliuretano elástico (tipo Sikaflex 1a o PRO-3), y en los encuentros losa-pared se puede reforzar con cinta impermeable autoadhesiva en frío (tipo Sika MultiSeal S). Estos detalles se resuelven SIEMPRE antes de la membrana general.

• ›Sistema líquido (terraza transitable): imprimación diluida al 30% en agua (consumo aprox. 0,20 kg/m²), secado de 4 a 24 horas, y luego dos manos puras cruzadas respetando entre 6 y 48 horas entre manos.
• ›Sistema asfáltico en rollo: imprimación con Igol S (secar 8 horas), colocación con soplete desde la zona más baja, solape estricto de 10 a 15 cm, consumo real de 1,10 a 1,15 m² por m² neto.
• ›Protección de terraza transitable: sobre la manta asfáltica tradicional se ejecuta una carpeta de mortero de 3 cm mínimo antes del piso cerámico definitivo.
• ›Protección de terraza no transitable: usar manta con hoja de aluminio, que resiste el sol y los UV y queda expuesta sin carpeta.

• ›Barrera de vapor en la cara CALIENTE (interior): film de polietileno 150-200 micrones o foil de aluminio con juntas selladas.
• ›Aislación térmica: lana de vidrio (80-100 mm), EPS o espuma con film aluminizado.
• ›Barrera de agua y viento (respirante tipo Tyvek o fieltro) sobre el aislante: deja salir el vapor pero frena el agua.
• ›Chapa arriba de todo.

Tornillos autoperforantes con arandela de neoprene (EPDM), fijados en la CRESTA (onda alta), nunca en el valle (que es el canal de agua). Punta mecha para correa metálica, punta aguja para madera. Ni flojo (entra agua) ni sobreajustado (revienta la arandela). ~4-5 tornillos por m².

Lateral: 1 onda y media (sinusoidal) o 1 cresta (trapezoidal), orientado contra el viento de lluvia dominante. Longitudinal: 150-200 mm según pendiente, con cordón de sellador butilo/poliuretano en pendientes bajas.

• ›Cumbrera: solapa ≥200 mm sobre cada faldón, fijada en crestas, con espuma conformada (compriband) debajo contra el viento.
• ›Babetas contra muro: caladas 2-3 cm dentro de la pared, fijadas y selladas con masilla POLIURETÁNICA (nunca silicona acética).
• ›Canaletas con pendiente ~0,5% a las bajadas; cenefas para proteger tirantes/perfiles del frente.

• ›Placas: superficie / 2,88 m2 por placa (1,20 x 2,40), x2 si el tabique es de doble cara, + desperdicio.
• ›Montantes cada 0,40 m + soleras arriba y abajo.
• ›Tornillos, cinta de papel y masilla por m2.

El tabique deja un hueco entre montantes: aprovechalo para lana de vidrio (aislación acústica/térmica). No cuesta casi nada y cambia el confort.

T1 (cabeza tanque) para unir perfil con perfil; T2 (cabeza trompeta) para fijar la placa a la estructura. Usar el T2 para armar perfiles deja la estructura floja.

• ›Del centro de la placa hacia los bordes (nunca al revés: tensa y fisura).
• ›En el centro, uno cada 25-30 cm; en las juntas, cada 15 cm, a 1 cm del borde.
• ›Rehundidos, sin romper el papel (atornilladora con tope).

Cinta de papel microperforada (NO tramada) + masilla en manos, dejando secar cada una antes de la siguiente. Termina con enduido y lijado. La junta con cinta tramada o sin secado entre manos, fisura.

Estándar (EST) en general. En baño/cocina NO va la RH: no absorbe el vapor, condensa en superficie y salen hongos; ahí va estándar o placa CIEL (7 mm).

Dejá luz perimetral de 10-15 mm y resolvela con buña Z o ángulo de ajuste. Atornillar la placa rígida contra la pared hace que se raje al primer movimiento de la losa.

• ›Montantes PGC (perfil C) verticales cada 40 o 60 cm.
• ›Soleras PGU (perfil U) arriba y abajo del panel.
• ›Arriostramiento: cruz de San Andrés (flejes en diagonal) o diafragma de OSB.

Pesa ~1/3 de una estructura equivalente (excelente ante sismo), montaje rápido y en seco, gran aislación en el espesor del panel. Límite: hasta 2-3 niveles y cálculo obligatorio por CIRSOC 303; no admite improvisar.

Alineación 'alma con alma' de los montantes entre plantas para bajar la carga a la fundación, y arriostramiento bien calculado. Un panel sin arriostrar o con montantes fuera de eje compromete todo.

• ›Techo/cubierta: lo prioritario, es por donde más se pierde/gana calor.
• ›Muros exteriores.
• ›Contrapiso en planta baja.

No es lo mismo aislar en el norte que en la Patagonia: el espesor sale de la zona bioclimática y del coeficiente K (transmitancia) que se quiera cumplir. Más espesor, más ahorro de energía.

Un punto donde el aislante se corta y pasa el frío: una viga, una columna, un dintel, el encuentro de losa con pared. Ahí la superficie interior se enfría, el vapor del ambiente condensa y aparece la mancha negra de moho.

• ›El aire caliente y húmedo (cocina, baño, personas) condensa al tocar una superficie fría.
• ›Se combate con aislación continua (sin puentes) + ventilación del ambiente.
• ›La barrera de vapor va del lado CÁLIDO del aislante, para que el vapor no llegue a condensar dentro del muro.

Aislación continua que cubra los puentes (encuentros, vigas), barrera de vapor bien ubicada y ventilar. El moho no se resuelve con lavandina: vuelve si no se corta el puente térmico.

Para la instalación fija embutida se usan conductores unipolares de cobre no propagantes de la llama: IRAM NM 247-3 (aislación PVC) o IRAM 62267 (baja emisión de humos y libre de halógenos, LSOH). Los cables tipo taller (IRAM NM 247-5 / 2188) están PROHIBIDOS para instalación fija: sólo sirven para conectar artefactos móviles. La aislación de PVC admite 70 °C en servicio; XLPE/EPR, 90 °C.

Aunque el cálculo dé menos, nunca se baja de estos mínimos:

La sección tiene que cumplir DOS cosas a la vez: soportar la corriente (tabla de arriba) y no superar la caída de tensión máxima: 3% en iluminación y 5% en fuerza motriz, medidos desde el tablero principal. En tiradas largas manda la caída de tensión, no la corriente.

El grado define la cantidad MÍNIMA de circuitos. Se calcula con el 100% de la superficie cubierta más el 50% de la semicubierta:

• ›Interruptor termomagnético (PIA): protege al CABLE de la sobrecarga (térmico) y el cortocircuito (magnético). Evita que el cable se recaliente y prenda fuego.
• ›Disyuntor diferencial de 30 mA: protege a las PERSONAS. Compara lo que entra por la fase y vuelve por el neutro; si se fuga a tierra 30 mA (una persona tocando), corta en milisegundos.

En vivienda con red pública se usa esquema TT: todas las masas metálicas van a una jabalina propia con conductor verde-amarillo continuo, que entra en cada caja. Resistencia de tierra ≤ 40 Ω; el conductor de puesta a tierra al electrodo, 4 mm² mínimo. Sin tierra, el diferencial no protege como debe.

Sumadas las potencias, se multiplican por el coeficiente del grado de electrificación:

• ›Determiná el grado por superficie (100% cubierta + 50% semicubierta).
• ›Sumá la potencia de todos los circuitos.
• ›Multiplicá por el coeficiente del grado → esa es la DPMS.
• ›Si la DPMS da menos que el rango del grado por superficie, se mantiene el grado original.

• ›Polipropileno (PPR/PP) por termofusión: el estándar hoy. Se funde con termofusora a 260 °C; en 32 mm, 8 s de calentamiento y 45 mm de penetración. Limpiar con alcohol antes de fundir.
• ›Cobre: se une por soldadura de estaño con soplete (instalaciones más antiguas).
• ›Hierro galvanizado: unión roscada. Plomo: prohibido para agua de consumo.

El PP sanitario soporta hasta 100 °C sin deformarse (ablanda a 151 °C); el PVC ablanda a 65 °C, por eso no va para agua caliente. Todo caño a la intemperie se recubre con aislante: si el agua se congela, dilata y revienta el tubo.

La vinculación final a griferías, bidés y lavatorios se hace con flexibles; la estanqueidad se logra con arandelas elastoméricas o cinta de teflón en las roscas. Poné llaves de paso con uniones dobles para poder cambiarlas sin cortar el caño.

• ›PVC (espesor 3,2 mm en diámetros comunes): se une por espiga-enchufe con pegamento soldador o con aro de goma.
• ›Polipropileno sanitario (Awaduct): unión mecánica por O'Ring de doble labio; no se pega ni se suelda, se lubrica y se inserta. Resiste hasta 100 °C y 30× el impacto del PVC.
• ›Transiciones (PVC↔PP, a inodoro, a sifones metálicos) con juntas elastoméricas específicas.

La cañería trabaja a media sección y escurre por gravedad. El rango reglamentario es 1:20 a 1:60 (de 5 cm/m máximo a 1,7 cm/m mínimo). Poca pendiente: el líquido no arrastra y deposita sólidos. Demasiada: el agua corre y deja el sólido atrás. Las dos obstruyen.

Es obligatoria: libera gases y evita el sifonaje (que el vacío chupe el agua de los sifones y entren olores). La primaria se ventila si supera 10 m (caño 110 mm a los 4 vientos); la secundaria, si supera 15 m (63 mm).

El proyecto, la ejecución y la habilitación deben estar a cargo de un INSTALADOR MATRICULADO (1ª, 2ª o 3ª categoría según la demanda térmica), registrado ante la distribuidora (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, etc.). La ejecución por personal no matriculado está prohibida: sin matrícula no hay habilitación.

En el acero epoxi, el sellado de roscas va con compuesto homologado por ENARGAS (glicerina + litargirio o anaeróbico). Prohibido el cáñamo, la pintura común y el teflón para gas. Donde se rosca se pierde el epoxi: repintar con asfáltica antes de amurar.

Con la cañería armada y ANTES de amurar o tapar zanjas: prueba neumática a 0,2 kg/cm² (~200 mbar) que debe mantenerse SIN caída durante 15 minutos como mínimo, con manómetro adecuado. Se verifican las uniones con agua jabonosa. Si baja la aguja, hay fuga: se busca y se rehace.

• ›Dormitorios y ambientes comunicados: SOLO calefactores de cámara estanca (tiro balanceado). Prohibido tiro natural, infrarrojo o catalítico.
• ›Baños: solo cámara estanca. Prohibido calefón o termotanque de tiro natural.
• ›Cada artefacto con su llave de paso esférica, visible y accesible, nunca detrás de la cocina o el calefactor.

El acero de obra debe ser ADN 420 certificado. El AL 220 (liso) no va como armadura principal. Al recibir, controlá la identificación y que no venga con óxido excesivo o escamado.

En consumibles y algunos accesorios, una marca seria de ferretería alcanza. El criterio: pagá la marca donde una falla te hace romper y rehacer (estructura, impermeabilización, adhesivos); no donde el reemplazo es trivial.

Partí de un cómputo, no de un número redondo. Saber los m2, m3 y unidades reales de la etapa evita tanto el faltante (que frena la obra) como el sobrante (plata inmovilizada).

• ›Comprá por etapa, no todo junto (evitás robo, deterioro y capital parado).
• ›Prevé el desperdicio realista por rubro (no 'por las dudas' genérico).
• ›Coordiná el flete y dónde se acopia en obra.

Contá y revisá al recibir: cantidad, y estado (cemento sin grumos, hierro sin óxido, cerámicos de la misma partida/tono). Lo que no controlás al bajar del camión, después es tu problema.

Sobre el jornal básico se suman las cargas sociales (aportes, ART, aguinaldo, vacaciones, etc.), que lo aumentan de forma significativa. Presupuestar solo el jornal deja afuera una parte grande del costo.

• ›Tomá el jornal de referencia (escala UOCRA para el gremio/categoría).
• ›Aplicá el porcentaje de cargas sociales sobre ese jornal.
• ›Sumá rendimiento: cuántas jornadas lleva realmente la tarea.

El costo de mano de obra de una tarea = costo de la jornada (con cargas) x jornadas que realmente insume. Subestimar las jornadas es tan caro como olvidar las cargas.

• ›Medí superficies (m2) y volúmenes (m3) de cada rubro.
• ›Aplicá los rendimientos por unidad (ladrillos/m2, hormigón/m3, pintura/m2).
• ›Sumá el desperdicio realista por rubro.

Cada material: cantidad x precio unitario. El análisis de precios reúne, por ítem, materiales + mano de obra + equipos, y da el costo de esa tarea por unidad.

El cómputo es la base de todo: si está mal, el presupuesto está mal y la compra también. Un buen cómputo evita el faltante que frena la obra y el sobrante que inmoviliza plata.

Organizá el presupuesto por rubros (movimiento de suelo, fundaciones, mampostería, instalaciones, terminaciones...). Cotizás más rápido, es más claro para el cliente y no te olvidás items.

• ›Materiales (del cómputo) + mano de obra (con cargas).
• ›Gastos generales (fletes, herramientas, obrador, seguros).
• ›Tu ganancia: es un item, no lo que sobra al final.

Si cotizaste hace meses, actualizá el saldo por índice (CAC) antes de comprometer precios: los materiales se mueven rápido y un presupuesto viejo te hace trabajar a pérdida.

El desperdicio no es 'por las dudas': son las roturas, los cortes que sobran, el material que queda en la mezcladora y la reposición futura. Computar sin desperdicio garantiza el faltante que frena la obra.

El rendimiento te da dos cosas: el costo de mano de obra (jornadas × costo de jornada con cargas) y el cronograma (cuántos días lleva cada tarea). Son valores orientativos: ajustalos con tu equipo y tu obra real.

Sube del suelo por capilaridad cuando falta o se cortó la capa aisladora. Se corrige con barrera química inyectada en la base del muro (no alcanza con pintura ni revoque hidrófugo por encima: el agua sigue subiendo por detrás).

Entra desde afuera por una fisura de fachada, una terraza sin membrana, una babeta mal resuelta o una cañería pinchada. Se busca el punto de entrada (empeora con lluvia) y se sella/impermeabiliza ahí, no del lado de adentro.

No entra agua de ningún lado: el vapor interior condensa en superficies frías (puentes térmicos). Se combate con aislación continua + ventilación, no con impermeabilizante.

• ›Mapa/telaraña fina y superficial: retracción del revoque (exceso de cemento, secado rápido, falta de curado).
• ›Fisura a 45° partiendo de esquinas de puertas y ventanas: concentración de tensiones en el vano (dintel o encadenado insuficiente).
• ›Grieta a 45° en muros o escalonada por las juntas: asentamiento diferencial de la fundación (estructural).
• ›Fisura vertical recta en un muro largo: falta de junta de dilatación.

Una grieta estructural NO se tapa y listo: primero hay que ver si sigue abriéndose (testigo de yeso fechado). Si el testigo se corta, el movimiento está activo y necesita intervención estructural, no masilla.

Son sales solubles del propio material (ladrillo, cemento, arena) que el agua disuelve, transporta a la superficie y deja depositadas al evaporarse. Si hay eflorescencia, hay humedad activa: primero se corta el agua, después se trata la sal.

• ›Resolvé primero el origen de la humedad (si no, vuelve indefinidamente).
• ›Cepillá en seco el salitre (no lo mojes primero: lo volvés a disolver hacia adentro).
• ›Neutralizá con un producto desalinizante / antisalitre.
• ›Recién ahí, revoque o pintura: aplicar sobre superficie con salitre activo hace saltar la pintura.

Buena capa aisladora, materiales sin exceso de sales y no mojar de más las mezclas. En muros nuevos, dejar estacionar/secar antes de pintar.